Чем обработать железо перед покраской

строймост46.рф

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Чем красить металл?

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

    Эпоксидные. Для изготовления таких составов используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителем. Из-за высокой токсичности их применяют только для работ снаружи. Отличаются сложностью нанесения.

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

    Составы, используемые при наличии ржавчины. Представляют собой эпоксидную разновидность с особыми добавками. Создают надежную пленку, предотвращая дальнейшее разрушение. Их наносят без предварительной обработки основания прямо на ржавые участки.

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

  • Красящий состав.
  • При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
  • Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
  • Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.

Инструменты и материалы для окрашивания

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

  1. Основание очищается от пыли и грязи, остатки старого декоративного слоя полностью удаляются. При работе с металлом лучше избегать наложения новой краски на старую даже в случае их совпадения.
  2. Важным этапом является обезжиривание, благодаря которому улучшается адгезия. При работе на улице требуется защитить поверхность от попадания грязи. Первая смывка выполняется при помощи растворителя или уайт-спирита: обрабатывается вся площадь, особое внимание уделяется труднодоступным местам. Следующая обмывка производится теплым мыльным раствором, который затем тщательно удаляется обычной водой. Итогом должно стать чистое и сухое покрытие.

Подготовку поверхности металла можно считать завершенной после того, как все действия будут выполнены, а основа просушена.

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Окрашивание валиком

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

  1. Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
  2. Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
  3. Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
  4. Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
  5. После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.

Валик – это доступный и быстрый способ окрашивания, но этот инструмент в большей степени подойдет для прямых и ровных поверхностей

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Рекомендации по работе следующие:

  1. Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
  2. После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ МАЛЯРА ПРИ ОКРАСКЕ ОТДЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ.

Перед началом окраски детали, необходимо осуществить контурную окраску (пройти слоем эмали по контуру всей детали).
Данная операция позволит Вам избежать непрокрасов на краях детали, а также снизит вероятность выброса частиц пыли, способных сохраниться из за возможности потери контроля за операций при предварительном обезжиривании.

Далее осуществите плавное включение окрасочного пистолета (старайтесь начальный неконтролируемый выброс эмали осуществить за пределами окрашиваемой детали).

Начните окраску с дальней стороны детали и передвигая окрасочный пистолет «маятниковыми движениями» внимательно перекрывая факелом, примерно 70% предшествующего слоя, при постоянно включенном пистолете с постоянной скоростью двигайтесь к ближней ( нижней) стороне детали.

После покрытия всей окрашиваемой детали, также плавно отключите окрасочный пистолет.
=================================================================

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ МАЛЯРА ПРИ ПОЛНОЙ ОКРАСКЕ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ.

Следующие два варианта являются возможными путями круговой (полной) окраски автомобиля, отдавая первостепенное значение качеству окраски и сокращению возможности возникновения сухих участков и последующего нанесения материала на них (возникновение сухих перепылов).

Начать с крыши, двигаясь сверху вниз.
Выполняя этот порядок, включить в цикл окраски и окраску вертикальных стоек.
Далее перейти на круговую окрасу горизонтальных поверхностей, соблюдая частоту перекрытия факела.
Начать с заднего левого крыла.
===================================================================

Второй способ (Считаю наиболее приемлемым и дающим требуемый результат):

1. Начинаем с левой стороны автомобиля от середины крыши и спускаемся на стойки.

2. Переходим на правую сторону автомобиля и от середины крыши (захватив факелом край уже нанесенной краски) спускаемся вниз и прокрашиваем правые стойки.

3. Переходим к крышке багажника, начав сверху, спускаемся на заднюю панель и задний бампер.

4. Переходим на заднее левое крыло и красим сверху вниз (делая заходы, примерно на 20 см на левую заднюю дверь).

5. Переходим на правое заднее крыло и красим с заходом на правую заднюю дверь.

6. Смещаемся на левую сторону и красим заднюю левую дверь с заходом на левую переднюю дверь, при этом прокрашиваем часть порога.

7. Переходим на правую сторону и красим заднюю правую дверь с заходом на правую переднюю дверь, при этом прокрашиваем часть порога.

8. Возвращаемся на левую сторону и красим левую переднюю дверь с заходом на левое переднее крыло, при этом прокрашиваем часть порога.

9. Переходим на правую сторону и красим правую переднюю дверь с заходом на правое переднее крыло, при этом прокрашиваем часть порога.

10. Возвращаемся на левую сторону и красим левое переднее крыло.

11. Переходим на правую сторону и красим правое переднее крыло.

12. Возвращаемся на левую сторону и начинаем красить капот от середины в сторону левого переднего крыла.

13. Переходим на правую сторону и красим капот от середины, перекрыв факелом край, раннее нанесенной краски. Двигаемся в сторону правого переднего крыла.

14. Окрашиваем передний бампер.

Внимание! При окраске каждого следующего слоя, старайтесь, чтобы зоны перекрытия окрасочного факела предшествующих слоев не совпадали.
===========================================================

ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКРАСКУ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

• Одной из часто встречаемых проблем (скорее всего это от элементарного не знания) — является проблема при восстановлении ровности продольных кантов ремонтируемой детали. Как не стараешься вышпатлевать, а кант все равно получается кривой.

Хочу предложить не сложный прием из личного опыта.

Установите ремонтируемую деталь на свое место на кузове и хорошо отрегулируйте зазоры. После этого возьмите рулон малярного скотча и наклейте его по линии предполагаемого канта. Предварительно совместив концы начала и конца наклейки с неповрежденными частями прилегающих элементов.

У вас получилась ровная продольная линия (это и есть будущий кант). По верху первого слоя скотча наклейте второй слой.

Теперь размешайте шпатлевку и осторожными движениями нанесите слой сверху вниз на край наклеенного скотча. Дайте шпатлевке подсохнуть до полу пластического состояния и затем удалите скотч. Получили «черновое» очертание будущего канта.

Переклеиваем новый слой скотча уже на нанесенную шпатлевку, по прежнему, совместив концы начала и конца скотча с существующими кантами на соседних неповрежденных деталях. Наклеиваем на первый слой скотча второй, размешиваем порцию шпатлевки и наносим ее теперь снизу вверх на край наклеенного скотча. Даем подсохнуть до полу пластичного состояния, и скотч удаляем.

Мы получили «черновой» ровный кант. Но он имеет острый рубец.

После подсыхания шпатлевки, берем в руку небольшой кусок наждачки Р120 , располагаем его на ладони так, чтобы он разместился между раздвинутыми пальцами (указательным и безимяным), кладем ладонь на острое ребро шпатлевки и проводим с легким нажимом вдоль ребра.
Все, кант загладился и уже почти похож на необходимый нам. Теперь еще немного «поколдуем» с доводкой и можно заканчивать.

Очень часто мы сталкиваемся с мелкими ремонтами деталей кузова и так не хочеться перекрашивать деталь полностью.
Вот этот совет как раз для Вас.

Технология ремонтной подкраски.

Как вариант рассмотрим небольшой ремонт и частичную подкраску переднего крыла.

• Шаг №1
1. Обезжириваем переднее крало.
2. Поврежденное место шлифуем наждачной бумагой Р180 – Р240.
3. Зону перехода легко подшлифовываем бумагой Р320.

• Шаг №2
1. Очищаем поверхность переднего крыла очистителем силикона.
2. Переднее крыло по всему контуру оклеиваем защитной пленкой или бумагой
3. Матуем всю поверхность переднего крыла наждачной бумагой Р200 с водой или Scotch- Brite (серый с матовочной пастой).

• Шаг №3
1. На место ремонта наносим шпатлевку.
2. Шлифуем наждачной бумагой Р120 – Р240.
3. Зону ремонта подшлифовываем наждачкой Р320.

• Шаг № 4
1. На зону ремонта наносим однокопонентный кислотный грунт.
2. Сушим 10 – 15 минут.
3. На зону ремонта наносим 2К порозаполнитель.
4. Сушим согласно технических данных, указанных на банке.

• Шаг №5
1. На зону порозаполнителя наносим контрольное проявочное покрытие.
2. Отшлифовываем порозаполнитель.

Замечание: При шлифовке обратить внимание, что бы между зоной ремонта и зашлифованным порозаполнителем при взгляде под углом 45 град не просматривалась тонкая, еле заметная, блестящая линия, указывающая на то, что зона перехода между порозаполнителем и старой краской не дошлифованы.

3. Зону перехода легко подшлифовываем шлифовальной пастой.

• Шаг №6 (для эмалей типа UNI)
1. На место ремонта нанести покрывную эмаль. ( При нанесении покрывной эмали выйти около 20% за место ремонта).

• Шаг №7.
1. Место перехода подкрасить с применением растворителя внедрения (Smart Blend Plus) направляя свои движения покраски от зоны основной покраски на заматованную поверхность.
==========================================================================

Если Вы выполнили уже все сварочные работы, то остается только набраться терпения и
тщательно зачистить в ручную места с начальными признаками коррозии до заводского грунта. Для работы могу порекомендовать пользоваться скребком или железной щеткой.
Использование насадок на дрель или «болгарку» неэффективны, они плохо удаляют битум (размазывают его) и при этом сдирают заводской грунт, битум и заводской герметик.

Для работы стоит запастись следующими материалами:
• Очиститель силикона.
• Герметик шовный.
• Грунт однокомпонентный кислотный.
• 2-х компонентный акриловый грунт-порозаполнитель.
• Преобразователь ржавчины.
• Автоконсервант.
• Мастика битумно-каучуковая.
• Мастика каучуковая.

После того как завершите вышеуказанные работы, необходимо защитить сварочные швы от коррозии, а именно:
• Обезжирить поверхность антисиликоном.
• Зоны с признаками следов ржавчины обработать преобразователем ржавчины.
• Прогрунтовать сначала однокомпонентным кислотным грунтом и после высыхания перекрыть двумя слоями грунта-порозаполнителя (если места сварки сразу же не обработать грунтом металл начнет быстро ржаветь.
• Покрыть все сварные швы герметиком для сварных швов. Он может быть как в выжимных картриджах, так и в банках под нанесение кистью. После нанесения, герметик разровнять жесткой кистью без пропусков. (Возможные недорогие и доступные герметики: 3М, Novol, Body 999, Terolan Spezial). После обработки сварного шва герметиком, следов сварки практически не видно.

Далее наносим на пол салона и багажника любое антикоррозийное покрытие (технология нанесения согласно прилагаемой к материалу инструкцией производителя).
Антикоррозийное покрытие для днища и кузова бывает на битумной и каучуковой основе.

Дать мастике немного подсохнуть, а затем наклеить на нее тонкий строительный пеноплен.

При полном удалении старого заводского покрытия и нанесению нового, обратите более тщательное внимание на подготовку поверхности к нанесению.

Работать с красками, герметиками, грунтами и прочими токсичными веществами лучше в проветриваемых помещениях с применением респираторов!

Общие сведения об антикорах и способах их применения:
При восстановлении антикоррозионного покрытия днища кузова, а также для дополнительной обработки прочих элементов антикоррозионным покрытием применяют всевозможные автоантикоры, которые различаются лишь по химическому составу.

Для справки: Антикоры предназначенные для обработки днища и содержащие фенолоформальдегидные смолы, нефтяные битумы, толуол, асбест, и пр., являются по сей день очень хорошим средством защиты любого автомобиля.

Разновидностью этих препаратовявляются — автоантикоры резинобитумные, которые в своем составе содержат даже дробленую резину.

Эти защитные средства наносят в 2-4 слоя с обязательной межслойной просушкой. Толщина покрытия не должна быть менее 0,4 мм.

Наносятся автомастики следующим образом:
Предварительно очистив поверхность от грязи, отставшего старого антикоррозийного покрытия и ржавчины, ее обезжиривают растворителем. Тщательно перемешав мастику, наносят ее кистью или краскораспылителем на обрабатываемую поверхность тремя слоями, с обязательной межслойной сушкой (до 3-х часов) и тщательной сушкой последнего слоя (не менее 24 часов). Следует помнить, что толщина слоя должна быть порядка 0,3 — 0,45 мм, а расход мастики примерно 0,55 кг/м2.

В том случае, если мастику предстоит наносить краскопультом, или если она чрезмерно загустела, ее разводят либо растворителем, либо бензином до требуемой вязкости.

Если мастика случайно попала на лакокрасочное покрытие, ее нужно немедленно удалить очистителем битумных пятен.
=============================================================================

Наиболее доступные в торговой сети и недорогие для применения материалы:

Мастика «Бикор».
Рекомендовано для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днище, пороги, колесные арки и пр.), а также для дополнительного нанесения на заводские покрытия.
• Температурный режим: не ниже +20°С (время высыхания 48 часов).
• обеспечивает снижение шума в салоне, имеет высокую стойкость к воздействию солей и кислот
• защищает металл от коррозии, обладает хорошей адгезией
• защищает кузов автомобиля от ударов камней, абразивного воздействия песка

Мастика «Сланцевая»
Рекомендовано для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобилей, дополнительного нанесения на заводские покрытия, а также используется для защиты металлических конструкций, находящихся под землей и на открытом воздухе.
• Температурный режим: не ниже +20°С (время высыхания 48 часов).
• защищает кузов автомобиля от абразивного воздействия песка, ударов камней
• обеспечивает снижение шума в салоне, имеет высокую стойкость к воздействию кислот и солей

Автоконсервант «Мовиль» применяется для антикоррозийной обработки скрытых полостей кузова автомобиля: пола салона, багажника, лонжеронов, стоек, корпуса дверей, порогов и т.д.
Допускается нанесение автоконсерванта «Мовиль» на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия.
«Мовиль» обеспечивает временную антикоррозийную и противообразивную защиту наружных поверхностей автомобиля.
• устойчивость к абразивному износу
• устойчивость к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог
• высокие адгезионные свойства

Преобразователи ржавчины.
Преобразователь ржавчины предназначен для преобразования продуктов коррозии (на крыльях автомобиля, на днище автомобиля и т.д.) и перевода их в химически неактивные комплексы.

Для всех видов преобразователей существуют общие правила использования:
• преобразователи ржавчины можно применять только при наличии ржавчины, для окалины они не пригодны
• если толщина ржавчины более 100 мкм, то качество обработки значительно ухудшается, что не позволяет дать гарантию на прочность сцепления краски и основы

Преобразователи ржавчины «Цинкарь»
Преобразователь ржавчины «Цинкарь» предназначен для обработки металлических (стальных) поверхностей с целью удаления ржавчины и защиты обработанных поверхностей от последующих атмосферно-климатических воздействий.
Обработка осуществляется перед покраской или нанесением других защитных покрытий.

Преобразователь ржавчины «Hi Gear 5721».
• Предназначен для преобразования ржавчины в грунт с получением влагоустойчивого защитного покрытия тёмного цвета. При нанесении состава на металлическую поверхность происходит её химическое преобразование с формированием защитного слоя. Используется при температуре от +10 до +30 градусов.
• предотвращает развитие подплёночной коррозии
• улучшает адгезию последующих покрытий к обработанной поверхности

Для защиты днища и колесных арок, препараты наносится, как правило, безвоздушным методом.

Материалы для защиты днища, зарекомендовавшие себя с положительной стороны как по цене так и по качеству:

Антикор «Аутокрин»
Покрытие эластично в диапазоне температур +90°C÷-20°C, обладает высокой адгезией к металлической поверхности; устойчиво к воздействию влаги, агрессивных сред.
Антикор поставляется готовым к применению, удобно наносится. Состав: Полимер-SBS-битумная композиция. Содержит модифицирующие, целевые добавки и растворитель.

Антикор «Аутокрин-177»
Покрытие эластично в диапазоне температур +150°C÷-20°C, обладает высокой адгезией к металлической поверхности; устойчиво к воздействию высоких температур (до +150°C), ультрафиолетового излучения, а также к воздействию влаги и агрессивных сред.
Антикор поставляется готовым к применению, удобно наносится.

Состав: Полимер-SBS-битумная композиция. Содержит модифицирующие, целевые добавки и растворитель.

Из хорошо зарекомендовавших себя импортных препаратов стоит указать препараты на восковой основе компании Dinol. Такие препараты способны образовывать прочную, но эластичную воскообразную пленку, устойчивую к абразивному воздействию песка и гравия. При этом, обладая высокой тиксотропностью, она препятствует проникновению электролита к металлу даже в случае повреждения поверхности. Это составы Dinitrol 4941, Dinitrol 4942, Dinitrol 479.
Заслуживают хорошего отзыва препараты фирмы «MERCASOL» (Швеция).
========================================================================

Экология познания. Усадьба: Иногда за считанные год-два, а то и меньше, казалось бы, новые металлоконструкции, могут покрываться слоем ржавчины. Для покраски таких поверхностей существуют лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.

Одно из основных условий качественной окраски, в том числе и антикоррозионной – это тщательная подготовка поверхности под покрытие. Но зачистить и подготовить металлическую поверхность, покрытую слоем ржавчины, возможно не всегда. Существуют особые лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.

Ржавление металлов

Металлические конструкции подвергаются ржавлению, и происходят данные процессы ступенчато, химические реакции перетекают одна в другую. Предпосылки и условия для начала процесса ржавления: металл содержит определенные примеси (углерод и сера), к поверхности имеется доступ кислорода и вода. Углерод и сера, входящие в состав сталей как присадки, действуют как усилители коррозии – слой образованной ржавчины разрушается, оголяется новый слой металла и процесс продолжается.

Если имеется кислая среда и/или присутствуют соли, то процессы ржавление ускоряются еще больше. Кислотность повышают вещества, которые содержатся в атмосферной воде – сернистая и карбонатная кислота. Вода вызывает коррозию незащищенных поверхностей металлов независимо от агрегатного состояния – в виде паров, жидкой фазы или льда.

Когда происходит ржавление металлов, появляющийся слой ржавчины не защищает поверхность, как в случае пассивирования (создание защитной пленки на металлах) и не может препятствовать последующей коррозии. Ржавчина имеет рыхлую и гигроскопичную структуру, мгновенно накапливает влагу из воздуха и удерживает ее. Как следствие, если ржавление началось, то нарастание ржавых слоев ускоряет окислительные процессы по двум причинам: уменьшается условная толщина металла и увеличивается продолжительность контактов с влагой и кислородом воздуха.

В обычных случаях красить металлы по слою ржавчины лишено смысла. В порах рыхлой структуры накоплены влага и воздух, которых достаточно для продолжения процессов разрушения металлов под лакокрасочным слоем. Кроме того, по плотности ржавчина со сталью не сравнится, это слабый и рыхлый слой, и как следствие, под красочным слоем образуется зона напряжений – расширение корродированного металла. В итоге красочный слой покрывают сквозные трещины-кракелюры, и краска быстро разрушается и облетает с поверхности даже при локальном повреждении красочного покрытия.

При каких условия можно окрасить металлы без зачистки

Подготовка металлического элемента под окраску состоит из зачистки, шлифовки, огрунтовки за два раза и нанесения защитного красочного слоя под финишную отделку. Но зачистить металлические поверхности возможно не всегда, по разным причинам – стесненность, недоступность элемента и др. В некоторых случаях возможно, да и намного проще применить специальные покрытия. Но наличие этих особых ЛКМ конечно же, не значит, что можно обойтись вообще без подготовки под окраску. Это не так, по нескольким причинам.

Во-первых, неплотный ржавый слой поверхности накопил влагу, воздух и возможно, вещества, способные активировать коррозию даже без доступа кислорода и воды. В таком случае под слоем любой краски реакции окисления будут продолжаться, и неизвестно, как это повлияет на красочный слой – слишком экстремальными будут условия эксплуатации ЛКМ.

Во-вторых, поверхность окрашиваемого элемента может иметь разные характеристики качества. Если ржавчина образовалась равномерным слоем малой толщины, по типу порошковой присыпки, то краска сможет сцепиться с основным металлом, проникнув через ржавый слой, и адгезия будет.

В этом случае окрашенный слой будет прочным и ржавление или очень сильно замедлиться или прекратиться совсем. Но если ржавый слой вздулся, ржавчина начала отслаиваться, то с такой поверхности отстанет любая краска, даже специальная. Также гарантировано отслоение красочного слоя, если на металле имеется масляный слой (например, не обезжирили прокатный профиль). Если примеси масла имеются на поверхности остаточно, то поведение красочного покрытия предсказать сложно.

О подготовке поверхности под окраску

Все металлические конструкции требуют подготовки поверхности под окраску, хотя бы по минимуму. Способы подготовки зависят от состояния этих поверхностей:

  1. Если ржавчина проявлена в виде небольших пятен или равномерного тонкого слоя, то подготовка заключается в обезжиривании и обеспыливании. Протирают металлические поверхности ветошью с обильным смачиванием растворителями. Хорошим эффектом отличаются средства для обезжиривания в аэрозольных упаковках, в состав которых включены замедлители коррозии (ингибиторы), обеспечивающие снижение химической активности под красочным покрытием до нулевого уровня.
  2. В случаях, когда поверхность заржавлена сильно, то зачищают ручным способом, с применением шабера. Отслаивающуюся ржавчину обдирают, а потом обрабатывают металлическими щетками. Зачистка до металлического блеска не нужна, слой ржавчины может оставаться, если он плотный, прочный и сцепленный с поверхностью металла, и желательно равномерный.

Полная просушка поверхности металла под окраску является обязательным условием. При возможности изделия выдерживают под крышей в условиях, близких к нормальным – влажности до 45% и температуре 18 – 30⁰С. Для того, чтобы максимально качественно окрасить стационарные конструкции в атмосферных условиях, покраску приурочивают в теплой солнечной погоде, не менее трех дней до покраски. Важно, чтобы влага испарилась из слоев ржавчины как можно больше, это значительно снизит риски быстрого повреждения красочных покрытий.

Огрунтовка

Наносить краску без предварительного снятия ржавых слоев возможно несколькими способами, но основные технологии возможны только в заводских условиях. Тяжелые металлоконструкции проходят особую защитную обработку перед отправкой на стройплощадку. Для частного строительства возможны два способа:

  1. Пассивация поверхности составами, содержащими ортофосфорную кислоту, а затем покрытие двухкомпонентными красками. Данные краски относят к дорогостоящим, но эффект от их применения имеется. Слой, которым наносят двухкомпонентный состав, более толстый и образует прочную пленку. Такая пленка делает невозможным даже минимальный газообмен, кислород и водяные пары под покрытие не попадают. Кроме того, двухкомпонентные краски обладают эластичностью при высокой твердости покрытия, и набухающая ржавчина ограничивается, ее прослойка уплотняется и реакции дальнейшего окисления на поверхности под красочным слоем замедляются до нуля.
  2. Нанесение слоя универсальной грунтовки, при условии пригодности состава для покрытия по ржавчине, и последующее окрашивание алкидными или полиуретановыми эмалями. Данный способ относят к бюджетным. Грунт и эмаль обеспечит защиту конструкции примерно на два-три года, после чего требуется обновлять покрытие. Слои эмали повторно обезжиривают и зачищают, и наносят поверх следующий слой. Со временем суммарная толщина покрытия будет достаточна, чтобы обеспечить полную изоляцию конструкцию от атмосферной среды.

Требования к краскам и нанесение

  • Для покрытия необработанной поверхности применяют лкм, обладающие свойствами:
  • Толщина образующейся атмосферостойкой пленки не меньше 150 мкм
  • Замедление коррозии под слоем окраски (состав содержит ингибиторы коррозии)
  • Модификация образованной ржавчины, частичная пассивация

Разные красочные составы дают различные толщины покрытия, а на итоговую стойкость к внешним воздействиям влияет качество и степень химической чистоты основания. Атмосферостойкие краски базируются на основах из органических растворителей, и имеют в составе различные добавки и присадки. Эти добавки могут дать различный эффект. В идеале – защитное покрытие действует так, что ржавчина деактивируется одновременно с нулевым выходом всех внесенных веществ. Реагенты должны вступить в реакцию, и все образовавшиеся в итоге вещества в идеале должны являться нейтральными соединениями.

Но подобный идеальный итог невозможен в реале, поскольку ржавчина везде немного разная – и по химсоставу и по физическим свойствам, в зависимости от условий эксплуатации окрашиваемой конструкции, марки стали и экологических условий. Оптимальную пропорцию добавок и присадок разрабатывают производители специальных красок, и точные рецепты являются секретом. Комплексный эффект дает применение веществ:

  • Пассивирующие составы и вещества, модифицирующие верхние слои ржавчины
  • Вещества, повышающие адгезию не только в зоне контакта слоя ржавчины и красочного покрытия, но и по всему объему поврежденного ржавчиной слоя, на глубину
  • Связывание проникающего под красочный слой кислорода посредством добавки активных веществ
  • Проникающие растворители и грунт, с обеспечением глубокого проникновения красочного состава в пористую структуру поврежденного ржавчиной слоя

Результаты окрашивания металлоконструкций прямо зависят от качества примененных лакокрасочных материалов. Невозможно обеспечить защиту на много лет, применив бюджетную пентафталевую эмаль.

Чтобы защитить металл, работающий под атмосферными воздействиями, от коррозии, следует использовать специальную атмосферостойкую краску. Эти данные имеются в маркировках составов: буквенные и цифровые коды содержат все сведения. Например, цифра один после дефиса говорит о том, что данный состав относится к атмосферостойким, пятерка – соответственно к специальным.

Хороший эффект защиты дает алкидная и полиуретановая эмали. Нанесение специальных эмалей регламентируется производителем – по части допустимости окраски валиками, кистями или распылителями. Упаковки ЛКМ содержат соответствующую информацию в виде пиктограмм, и можно определиться с выбором конкретного состава для обработки элементов различных размеров и форм.опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Оцените статью
Добавить комментарий